近日，上海天气变化无常。老伴患上了重感冒。眼泗顿断，喷嚏山响，面对着满桌的饭菜，全然没有食欲。我笑话她是“六月里伤风，耻qiǒ死祖宗”。
她不服气，长叹了一口气，说：“要是有‘酱瓜里’下，我保证能一口气吃完这碗饭”。她这一不经意的感叹，一下使我眼前一亮，在我的记忆深处，激活了一个遗忘近半个世纪的概念——“酱瓜里”！
（一）“酱瓜里”是家乡的一种特色酱菜。它用自制的“酱糊wú里”——一种类似于北方“甜面酱”的东西，拌和佐料后晒成的干菜。
这东西很富特色，可其貌不扬，上不了正规台面。乡亲们只好把它作为自家的私房菜。
它味道鲜美麻辣，极能唤起人们的食欲。是家乡菜粥的绝佳搭档。
所以，在老家，它是一款非常大众化的小菜。在干越子民中，鲜有没吃过它的另类。以往的家庭主妇中，也几乎找不到一个不会遏酱、做“酱瓜里”的傻嫂笨妈。
我妈是遏酱高手，她的制酱工艺也十分考究。
首先，用甑将（糯、籼）米蒸熟，制成“米粕pó”。“米粕”要做得不软不硬，恰到好处。在菖面里（注一）将之捣散，摊平。然后，从东山岭采来一种开紫花的灌木，覆于其上。
大约一周后“米粕”上便长出一层厚厚的黄“醭pú”。
母亲见状，总是乐得合不拢嘴。
据说，长黄醭是做好酱的关键。能遏一锅好酱，昭示着能行一年的好运。如不巧，长了白霉，人们不仅为酱的味道行将不齿而懊恼，还得承受 “失时一年”的心理压力。
发酵后的米粕，家乡话称“酱粕pa里”，经晒干后，磨成粗粉，再放在专用的酱缸（注二）里加辣椒等佐料后与井水拌和。之后，盖上盖，置于墙头、屋檐上曝晒数周。
每天中午，家庭主妇们都得架上楼梯，在烈日下反复搅拌。经过几十天的折腾，一缸酱才能遏好。
这时，将酱收进屋，投入熟制的柚子皮、南瓜片、豇豆、花生米，充分搅和，晒干。
就成了我们大人小孩喜闻乐见、甘之如饴的“酱瓜里”。如将糯米粉与浆糊混合，蒸熟，就制成“酱粿里”其口感酥醇，味道鲜美，是“酱瓜里”系列中的上乘产品。
（二）“酱瓜里”情结被激活以后，我脑子里的搜索引擎就转动得越发不可收拾。
我在竭力追思，何时是我最后一次吃到家乡的酱瓜里？
我记得：自1964年我离家外出后，每次返乡，家乡的亲人总是忙着以鱼肉招待。
无暇顾及“酱瓜里”。加上，它已从我的记忆中消失。
没有我的动议，绝没有谁会主动拿这种“二、三流”咸菜来“怠慢”远客。
上大学之前，在家乡中学苦读的那几年内，恰巧碰上那臭名昭著的N年饥荒。
连“盘中餐”尚且据拮，哪来的大米遏酱奢侈？
所以，记忆深处，我最晚的“酱”缘，当在1958年前。其中，最让我动情的是在城关镇读小学时的一包“酱瓜里”。它，来自我的同桌——张火星同学。
张同学居住在学校旁边的后家湾张家。父母离异，自小由公公婆婆带大。家境贫寒，但他为人热情大方，每天上学，总要设法拿些零食来同大家分享。
家中的下饭菜，如：小干鱼，窖杆里皮等是他的首选。没有包装，他就从大字本上撕下一页，趁瞎子公公不备，将菜放入其中，用纸草草团拢，塞进怀里。
这天，他上学时，已然迟到，只见他还没就座，就朝我直眨巴眼睛，并送来神秘的一笑。
不久他就从怀里掏出一个小纸包，偷偷在抽屉里打开了。一阵恶臭侵我眼鼻，我扭头一看，原来他打开的是一包“酱瓜里”。那异味不是来自食物本身，而是它的包装纸。
原来，张同学写字时用的是一方劣质的墨，用它磨出的墨汁奇臭无比。
加上，他写的字又大又密。
所以，毒化空气的效果愈加显著。
大概，接收到与我同样的信号，桌前桌后的同学们都朝他投来奇异的目光。
一俟发现是我们梦寐以求的“酱瓜里”趁老师上黑板板书的机会，都不约而同地朝他伸来了巴掌。
毫无疑问，“近水楼台先得月”，一块美味的杆里皮酱率先投入了我馋涎的口中。
半个世纪过去了，那辛辣的美味，至今还温暖，陶醉着我的心。……
写于上海浦东新区
（注一） 菖面里为一种篾制的圆筐，用来晒物。
（注二） 酱缸为一种大而浅的陶缸，乡亲们专门用来晒酱。
