南昌哪里有青杂工啊,南昌泥工找活
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一、南昌哪里有临时工的人力市场
如果是要找民工，可去八一广场东边，中国银行旁边，广场东路口，或坛子口立交桥下，洪城路口那里。如果回答对你有帮助，请采纳。
二、如果我说“想吃饺子”其实是有点想家
丨好吃不过饺子丨
- 风物君语 -
最想家的那一刻，我在吃饺子
▼
季春生到傅家混吃混喝，第一顿就赶上了茴香馅儿的饺子。
一口气把两百多个饺子吃个精光的他，顺势往沙发上一瘫，从容地向小保姆提出了建议：下次改包小白菜馅的，毕竟自己吃不惯茴香。
▲ 这一瘫就瘫出了日后风靡一时的表情包。
图/《我爱我家》
季春生的苦恼，到今天依然困扰着每个“佛不起来”的中国人。
饺子界最遥远的距离——南与北
月饼的甜咸，蘸料的纷争，风物菌已话过多次，但若论南北饮食之争，美食界的老大哥——饺子，岂能缺席？
▲ 绘/刘昊冰
北方｜饺子里，是细腻而复杂的人情
逢年过节就吃饺子，简直成了中国北方人留给全世界的印象。
▲ 不得不说，张鲁一老师的表情，很容易让人想到嫂子。
图/网络
可要真说起来，北方家庭中流行的水饺却大同小异，无非是猪牛羊肉、韭菜、鸡蛋、大葱、粉条、白菜、茴香的排列组合。
但饺子就是饺子，它的妙处体现在方方面面。
光是包饺子，就能起到传递情感的奇妙作用了。
▲ 包饺子的面案，绝对是社交场上最不能掉以轻心之地。
图/网络
对各家主妇来说，去别人家吃饺子，和吃别餐席可大不相同，至少得提前一个半小时去对方家里包饺子。
早在孩子们攀比着谁吃到的硬币最多，男人们“饺子就酒，越吃越有”之前，两家人的感情就于一方面案间，在和面、扯面、擀饺皮、调饺馅儿、包饺子中周旋开来。
▲ 这也就是包饺子老手们的平均速度吧。
图/网络
南方｜馄饨算饺子吗？
真是叫人头大的“灵魂拷问”。
▲ 听说不会包饺子的南方人很多，但不会包馄饨的，却很少，是真的吗？图/网络
饼谓之饨。
西汉 扬雄 《方言》
馄饨原是饼的一种，夹有内馅，蒸煮后食用；若以汤水煮熟，则称“汤饼”。
古人认为这是一种密封的包子，没有七窍，故称“浑沌”，后来才演化为“馄饨”。
在这时，馄饨与水饺并无区别。
▲ 馄饨的汤，也是一绝。
图/网络
直到宋以后，饺子才逐渐从馄饨中剥离出来。
“北饺子，南馄饨”的格局开始形成。
事实上，在广大的南方地区，馄饨是个超纲词汇，在不同地界儿，要分别用云吞、抄手、扁食等叫法，才能让当地人心领神会。
▲ 不同地方的馄饨大小不一，吃法也各不相同。
图/网络
不过南方虽馄饨横行，但饺子依旧生生不息，而且在做法和外形上，演化出更多样的形式。
上海锅贴饺就把锅贴和饺子的特色融合起来，外表金黄，口感香脆。
▲ 北方，吃剩的水饺往往会做成煎饺。
图/网络
广东虾饺则将鲜虾、猪肉、竹笋容纳其中，清香软糯，用澄粉制作的表皮晶莹剔透，各色馅料若隐若现，一举成为广东茶点中的招牌菜、主力军。
▲ 小巧精致的虾饺，是广东人吃早茶改善伙食时的菜单红饺。
图/网络
中国哪里的饺子最好吃？
在幅员辽阔，地大物博的中国，饺子也被玩出了花。
▲ 绘/刘昊冰
天津｜年席间的素饺子
华北大地上，能把素饺子玩得花样百出的，恐怕也只有天津了。
不过让天津人自诩“素素净净”的素饺子，内涵却不是一般的丰富。
▲ 韭菜，素三鲜里的一味猛药。
图/网络
红粉皮、油条碎和酱豆腐打配合，再来点儿腊八醋，据说好吃到让每个天津人的灵魂都为之一颤，除此之外，饺肚里白菜、豆腐干、木耳、豆芽菜、面筋、香菜等的倩影，也足以勾得天津人魂不守舍。
怎么样？是不是有一丝熟悉？
这不就是把煎饼果子的料包到饺子里了吗？！
“当然不是！素饺子里没有绿豆面！”来自天津的总监对小编关于煎饼果子和素饺亲缘的猜测判了死刑。
▲ 饺子军，最重要的就是整整齐齐啊！图/网络
除此之外，她还大方透露了百饺园里西红柿鸡蛋馅儿饺子、螃蟹馅儿饺子的奇妙口感——黏黏糊糊的。
山东｜没什么海味不能包进饺子里
山东水饺能在北方诸饺中脱颖而出，靠的就是“海鲜”二字。
软糯鲜香的鲅鱼水饺简直红遍两岸三地，以至于懂行的食客但凡到了胶东半岛，必得率先来盘儿鲅鱼水饺，一尝究竟。
▲ 鲅鱼和墨鱼穿着水饺外衣的合影。
图/网络
一袭黑衣的墨鱼水饺哪肯示弱？绅士的外表下藏着鲜嫩的肉馅儿，“反差萌”玩得炉火纯青。
蛎虾水饺、蛤蜊水饺、海肠水饺、扇贝水饺的名气虽不及前两者响亮，但也各有千秋。
毕竟在山东，没什么海味是不能被包在饺子里的。
更要命的是，即便被包成饺子，众海鲜们的魅力也只增不减。
陕西酸汤水饺｜谁说北方人吃饺子不喝汤？
如果坐在西安古城人声鼎沸的夜市里，你却只晓得牛羊肉泡馍、肉夹馍、冰峰汽水，那就错过了一样经典之味——酸汤水饺。
▲ 白玉般的水饺泡了个酸汤澡。
图/网络
都说北方人吃饺子不喝汤，但陕西的酸汤水饺，一半精华全在汤里。
浮在酸汤上的那层红油，和漂着的芝麻、虾米、香菜、葱姜，附带浸泡其中的饺子，无不沾染上了酸辣滋味。
▲ 怎么样？心动吗？图/网络
这种大开大合的风格，与名震三秦的油泼面、臊子面一脉相承，诱人非常。
山西｜就是为了这点醋，才包的饺子
▲ 图/《邪不压正》。
用姜文这话来解释山西人对饺子的热爱，一点都不过分。
如果再加点蒜，那就更妙了。
在山西，蒜与醋的结合是多种多样的。
细碎的蒜蓉将鲜香荡开在醋中，辛辣与酸香相拥，消减着彼此的刺激，是老少咸宜的大众选择；若觉得还是不够过瘾，可直接剥一瓣生蒜，一口饺子一口蒜，交替品尝，再来点儿酒，啧……此生无憾！
▲ 那口醋，说到底才是饺子的灵魂啊。
图/网络
除了最常见的水饺和煎饺，烫面蒸饺也是山西人的所爱。
用滚烫的开水和面，消融面粉的精劲，使饺子皮愈发糅合绵软后，整齐排列在蒸笼之中。
与水煮不同，蒸气的腾制，让本就绵软的饺皮愈发柔和，堪称老年人的福音。
▲ 蒸饺里，总有温柔的香气。
图/网络
当然，蒸饺的面粉中亦可加入杂粮或掺入菠菜汁、紫薯等食材，给白白胖胖的饺子增添更多色彩的可能。
沈阳老边饺子｜承载着东北人的基因和情感
老边饺子馆，是有上百年历史的老字号了。
▲ 开笼，放饺子！图/网络
皮薄肚饱，表皮劲道的老边饺子，用特有的煸馅工艺去除了馅料的油腻，尝起来肥嫩香软，从内到外透露着东北人的热情洒脱。
这家既做饭馆又卖速冻的饺子店，有着能让来自东北的图编小姐姐惊呼的魔力：酸菜馅儿饺子的酸菜和肉恰到好处的比例，“厚皮厚馅”带来的嚼劲与口感冲击，都让这个远在北京的东北人一说起来，眼里就有光。
和山西不同的是，东北饺子的蘸料除了陈醋，还有另一种可能——酱油里加白醋，比例完全依据个人口味调配。
四川钟水饺｜"不要怕，真不辣！"
钟水饺的阵仗，足以让不了解它的外地人吓一大跳。
▲ 辣椒油和饺子，扯不开的亲密。
图/网络
扁平没有褶皱的钟水饺，出锅后淋上一勺红红的辣油，若当地人觉得不够过瘾，还会再添几勺辣子，用筷子一阵搅拌，白生生的饺子在火红的辣汤衬托之下，立刻看得人口中冒火，舌底生津。
饶是如此，亦有不少本地人反复声明——钟水饺的精华并不在于辣，而在于从酱油和辣子混合的底料中品出的那一丝甜。
▲ 嗯？我才没有流口水！图/网络
潮汕酥饺（角）｜饺子还是零嘴？
在饺子不那么受大众吹捧的潮汕地区，除了虾饺、云吞，还有一味叫酥饺（角）的美味，逢年过节便在人情往来间传递。
▲ 没有被夹起的，蜷缩在角落的，就是酥饺（角）了！图/视觉中国
虽然长了一张饺子的脸，但酥饺（角）里裹的却是糖、花生和芝麻的组合，怀揣如此馅料，油炸成为其宿命便不难理解了。
出锅后香脆金黄的酥饺（角）往往和糖果、瓜子一起摆在茶几之上，配茶来吃，既能抵消糖的甜腻，又不至于盖过花生与芝麻的醇香。
▲ 其实，茶与酥饺（角）更配哦！图/网络
这样的酥饺（角）显然与通常意义的饺子不太一样，倒更像零嘴或甜品。
速冻饺子里，哪有家的味道？
饺子的意象，从来就是暖的。
逢年过节，合家团圆的日子里，饺子入口，慢慢咀嚼，随着馅料的香味一层层散开，伴着传递的醋瓶和家人的谈笑，一切都这样和谐。
▲ 速冻饺子能吃成这样？图/网络
你可能并不喜欢吃饺子，但不得不承认它与家的勾连。
一个人漂泊在外，吃速冻饺子的时候，多多少少会泛起一点心酸。
如果我说“想吃饺子”，其实是有点想家。
饺子对你来说，意味着什么？
-END-
文丨鹿角 章鱼
编辑丨章鱼
地图编辑丨刘昊冰
封面丨视觉中国
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风 物 精 选
文化地理
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三、酒店杂工是做什么的呢
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四、鱼生请多指教
丨秋风起，水清鱼肥丨
▲ 鱼生：“来吃我啊！”图/网络
- 风物君语 -
面对超强台风“山竹”，
大家都替广东人捏把汗时，
广东人却迷之洒脱。
面对“生吃鱼肉”，
大家都对寄生虫口诛笔伐时，
下面这些地区的人们内心毫无波澜，
甚至还有点想多吃两盘。
▼
鱼生，不是鱼的一生，而是南方人对“中式河鱼生鱼片”的叫法。
不像现代人对食品安全忧虑重重，古人吃起鱼生来，那叫一个放纵——
孔夫子曰：食不厌精，脍不厌细。
这里头的“脍”指的就是鱼生。
东周的青铜器上已有“食脍”的记载——周师在今陕西白水抵抗入侵的异族凯旋，大将军的私宴上吃的就是烧甲鱼加生鲤鱼片，《诗经·小雅》把这两道菜称为“炰鳖脍鲤”。
▲ 宋代厨娘斫脍图。
图/网络
唐代，唐明皇李隆基昭告全国不能吃鲤(李)，但诗人王维在出行中“良人玉勒乘骢马，侍女金盘脍鲤鱼”，吃的就是鲤鱼生鱼片；白居易即使做了苏州刺史，依然白天吃鱼生，晚上看歌妓表演（朝盘鲙红鲤，夜烛舞青娥）。
▲ 切好的鱼生。
图/网络
连明朝的《水浒传》也有鱼生的身影：第二章讲王教头私走延安府，驸马王晋卿生日party极尽奢华，美酒管够，切好的鱼生银光闪闪（水晶壶内，尽都是紫府琼浆…鳞鳞脍切银丝，细细茶烹玉蕊）。
这些记述，还仅仅是古文里鱼生篇幅的九牛一毛。
▲ 为鱼生浇上油。
图/
如今的年代，中国哪里的人依然继承了古人的热爱，正儿八经吃土创鱼生呢？还真有！
丨今天我就带你吃丨
清爽派：广东鱼生 广西鱼生
猎奇派：贵州鱼生 浙江鱼生酱
豪放派：东北鱼生
广东鱼生
顺德丨鱼，是要吊水的
能壮阳？能下酒？清代的《广东新语》是这么说的：“粤俗嗜鱼生。
鱼脍宜生酒…生食之所以助阳也。
”难怪广东人那么爱吃鱼生了。
▲ 顺德伦教仕版村，鱼塘边种植着经济类花木。
图/视觉中国
从前，顺德人家家户户有桑基鱼塘，“四大塘鱼”鲩(huàn)鲢鳙鲮手到擒来。
过年吃鱼生，意味着“风生水起”。
借用美食家沈宏非对顺德人吃鱼的描述：“经顺德人调教过的塘鱼，玉洁冰清，不沾半点鱼腥。
”
▲ 顺德均安的村民在鱼塘里捞鱼。
图/视觉中国
说起调教，顺德人还真有一手——拿网箱养殖的鲩鱼，投入清水池子中，不喂吃食，让它们只喝清水；有条件的还制造出波浪，让鲩鱼充分运动，达到“瘦身”和“紧肉”的效果。
这样的“吊水鱼”脂肪低、蛋白高、干净卫生，拿来做鱼生再适合不过。
▲ 鱼肉去骨。
图/顺德吃喝玩乐直通车
做鱼生，要先“鱼尾一刀”放血，让腥味随着血液一同排出鱼的体外。
考验厨师的是在专用的刀具和砧板上，把鱼身两侧的肉分解下来，再片成0.5毫米内的薄片，这讲究 “薄则鱼骨隐，厚则鱼骨现”。
血水已放干净，鱼生看起来像蝉翼一样轻薄透光。
▲ 鱼生薄片，薄得贴在报纸上都能读得清字。
图/网络
想走传统路线，简单拌上油和盐就能吃了。
酱油、洋葱、姜丝、蒜片、榨菜、芝麻和花生油等都是新式的常规搭配，与柠檬草、泡椒、炸芋丝和陈皮一起吃，更地道。
▲ 拌上柠檬草、洋葱、姜丝的鱼生。
图/网络
你需要亲自夹几片鱼放在自己的小碗，“翻牌”一些配料并且拌匀，像吃米饭一样把它扒拉到嘴里。
你能品味出非常立体的口感，酸、甜、咸、脆，关键是多种配料衬托了鱼生本身的爽口。
没有鱼刺的顾虑，鱼肉初始的鲜甜滋味直抵灵魂。
喝一口红荔牌红米米酒，消毒杀菌，飘飘欲仙。
吃过鱼生，鱼的其他部位在顺德不会被浪费：鱼骨煎焗，鱼肠煎蛋、鱼头与椒圈同蒸，鱼肉剁碎揉成丸子和桑叶打汤，鱼皮凉拌，繁多的花样就像开挂一样。
仅仅是鱼，就能吃到你扶墙为止。
▲ 顺德煎焗鱼嘴。
图/图虫·创意
客家丨鱼老板耍脾气
岭南温润湿热的怀抱，孕育着代表客家人的梅州五华县鱼生和河源龙川县龙母鱼生。
这两个地方都依靠着韩江，活水鱼塘随捞随杀的鲩鱼、鲫鱼和罗非鱼，做出来的客家鱼生新鲜清甜。
两种客家鱼生的配料大同小异，区别就是五华鱼生会在醋中先浸泡一小会，以软化鱼肉和杀菌消毒。
▲ 客家鱼生。
图/网络
鱼生餐馆的老板有脾气，是河源青年作家丘轩在龙川县吃龙母鱼生的体验——到店至少要点一条完整的鱼，保证现杀现卖。
丘轩一行三人点的草鱼，整整片出了4大碟鱼生。
搭配好鱼腥草、蒜泥、生姜和茶油等调料，大家开始大快朵颐。
他形容道：“鲜嫩而香甜的生鱼肉仿佛能唤起老祖宗的某种原始记忆，特别粗暴，特别痛快。
”
▲ 用竹篓装盛的五华鱼生，吃之前先浸醋。
图/cctv《每日农经》
作为一道凉菜，平时没有吃生肉习惯的他，两碗鱼生下肚，已经吃不动了。
可饭店老板的规矩是，鱼生吃完才可以上热菜，否则适合尽快消灭的鱼生就被晾在一旁，滋味会快速流失。
在他们的软磨硬泡之下，老板才极其不情愿地上了热菜，并用没有吃完的鱼生做了煎蛋。
结账时，老板用一副闷闷不乐的表情解释道：“我们家鱼生做得不错的，一刀刀全是手工，手艺不是随便能吃到，拿去煎蛋多可惜。
”
潮汕丨不着急吃，先晾一会儿
▲ 潮汕的海域。
图/马蜂窝
因为靠海，潮汕人吃起生腌来可是一绝。
腌虾姑、虾生、咸蟹膏和腌生蚝，这些“生货”，潮汕家庭自己的就可以操作。
可想吃到潮汕的鱼生，就要依靠饭店或夜市师傅的刀工和对新鲜的掌控了。
▲ 夜市中的鱼生，乘在竹篓里可以打包带走。
图/觅食迹
草鱼的两片大侧肌被片下，绝不能沾一滴水。
多余的鱼血用干净的毛巾撇去，就可以挂晾起来等候客人的点单了。
此时现切的配料和普宁豆酱已在一旁恭候——姜、芹菜、金不换、薄荷叶和萝卜丝是常规，潮汕鱼生当地的freestyle是配杨桃片和南姜末。
▲ 配上清爽焯鱼皮的潮州鱼生。
图/马蜂窝 @zhangqing
本地的吃法是“捞”，吃的时候喊一声“捞起”，寓意步步高升。
碗里先放配料，夹入鱼生，再淋一层熟油，捞匀开吃。
入口又鲜又脆，咯吱作响。
广西横县鱼生丨双飞与单飞
南宁市区往东100公里左右，坐落着壮族和汉族杂居的横县。
郁江绕横县而过，清澈而湍急的江水，浇灌着全国闻名的横县茉莉花，也养肥了江中的鱼群。
▲ 横县郁江。
图/汇图网
在广西，横县就等于鱼生，鱼生就等于横县。
请客人吃一顿横县鱼生，是最高的礼遇。
鱼要选郁江捕获的乌鳢、竹青鱼、桂花鱼或者草鱼，厨师也要选本地的厨师，才熟稔“飞刀生花”的分割技艺。
▲ 摆盘是横县鱼生的一大特色。
图/美在广西
在唐朝，《斫脍书》专门记录了分割生鱼肉的刀法，如“舞梨花”、“千丈线”、“对翻蚨蝶”等，就像是仙侠小说里的技能一样。
这本书早已失传，但你能在横县鱼生的制作过程中一窥斫脍遗风。
▲ 双飞刀法。
图/美在广西
横县鱼生讲究把鱼切成牙签般粗细，如果切得太薄，厨师手指的热量会传递到鱼肉上，影响口感。
刀法分双飞和单飞。
“双飞”运用于鱼块的窄端，第一刀不切断，第二刀笔直往下，切出的两瓣鱼肉相连，宛若纷飞的蝴蝶；“单飞”运用在鱼块的宽部，贴合鱼肉的纹路一刀切。
现片现吃，玉色逼人的鱼肉肉质强劲，能看出它在江中的精气神。
▲ 广西横县鱼生。
图/汇图网
多达20种以上的配料，透露着广西人嗜酸嗜辣的偏好——粗料有酸姜、炸花生米、小米辣和木瓜丁，青料有切成细丝的鱼腥草、腌柠檬、酸荞头等。
混合一小碗配料，夹两片鱼生蘸油碟，与配料搅匀之后你就可以细细品味了。
此时，味蕾仿佛能阅尽每一层滋味。
闭上眼睛，仿佛置身在青草遍地的郁江边，一条跃起的鱼把江水拍在了你的脸上，清鲜的滋味醒神又迷人。
▲ 小碗里是花生油+酱油。
图/美在广西
不止横县鱼生，混合煎熟鱼内脏的南宁武鸣八宝鱼生、先在米醋中浸软的南宁宾阳鱼生和配有炸粉丝的梧州藤县鱼生，每一种单拎出来都能拍一集《舌尖上的广西》。
贵州黔东南鱼生丨拌上炸鱼鳞吃
黔东南的吃食简直是中国餐饮界的核弹——牛瘪、生腌酸肉和紫血（用生猪血浇灌的八成熟瘦肉），外地人啧啧称奇，当地人自得其乐。
▲ 成菜的生牛瘪。
摄/陆宇堃
这样生猛的吃法，自然是延续到了鱼生上。
苗族和侗族人都有养“禾花鱼”的习俗——三月，鲤鱼苗被下到了稻田或糯田里，吃着禾花和水里的害虫长大。
待到九月谷壳饱满，农人割禾时一并捕鱼。
主人在田边支起个酸汤锅，或者直接就把鱼切片生吃，招待来帮忙收割的亲朋好友们。
▲ 抓禾花鱼。
摄/陆宇堃
在侗族，大凡跟肉类有关的菜，都能寻见鱼腥草叶子的影子。
紫苏、蓼草、陈年酸菜、辣椒面和自家榨的浓烈生茶油，与片好的生鱼肉在大盆里共同搅拌，就可以分着吃了。
▲ 贵州黔东南鱼生。
摄/杨通荣
更猛的还藏在从江县里——当地居民为了营造爽脆的口感，喜欢把鱼鳞用茶油炒焦，配合上炒花生米和鱼生，一道“原鳞化原肉”的侗族鱼生就大功告成了。
温州鱼生丨红色不明物体
▲ 温州的海域。
图/视觉中国
温州和台州两地吃的鱼生是幼带鱼，跟上面各地生吃的河鱼截然不同。
渔民先把一尾不超过一、二两的小带鱼鱼鳞洗干净，加盐拌匀，装在不漏水的容器中腌上几天。
捞出并沥干水，与盐、红曲、糯米和大量白萝卜丝一起装进陶器中发酵3个月，鱼生（也叫白鳣生）就做成了。
红彤彤的一片，还都是生的，怎么吃？就像腐乳的用途一样，吃粥的时候，夹一点鱼生，咸鲜味混合白粥的清淡，这样的早饭吃起来很舒服。
▲ 纯幼带鱼鱼生，温州人家会把它买回家里，与白萝卜丝混匀做酱。
图/网络
在物资匮乏的年岁，温州一家子人围着一盘菜吃饭，那这盘菜非常可能是鱼生或是虾酱等咸货。
白萝卜丝的形状像小带鱼，长久发酵，沁入了海鲜的味道，吃起来很鲜。
以至于到了富足的今天，出门在外的温州人几个月不吃点“生”，舌头会觉得没味道，不得劲。
东北刹生鱼丨活鱼大拌菜
▲ 乌苏里江。
图/视觉中国
黑龙江和乌苏里江在东北大地上绵延。
追溯到1100年前的辽国，辽主每逢正月解冰期之前，会率领文武百官和后妃宫侍，到鸭子泺（今吉林省查干泡）和鱼儿泺（今吉林省月亮泡）凿冰捕鱼，大摆头鱼宴。
官员们把多如繁星的鱼烹饪后享用，吃得腻了，就发明出生拌鱼的吃法。
▲ 黑龙江鸡西，中俄界湖兴凯湖的冬季捕鱼。
图/视觉中国
如今主要居住在黑龙江的赫哲族，就延续了拌生鱼的传统。
狗鱼、黑鱼、细鳞鱼都可以作为原料，鲤鱼则是上好的选择。
渔人把江里的野生鱼捕捞上来，立即宰杀，去皮剔刺，切成细丝，拌上用开水烫至8成熟的土豆丝、粉丝、绿豆芽、豆皮，加入味精、盐和杀菌的醋，当场就可以开吃。
▲ 刹生鱼。
图/视觉中国
把场景转换到家中，还可以吃冻鱼刨花。
把冻实的鱼肉剥皮后削成薄片，蘸醋、盐水、韭菜花酱和辣椒油吃，冰冰凉凉，味道就跟炝海鲜一样，满口清香。
一口生鱼肉，一口烈酒，你会浑身有劲，耳面发烫，相当快活。
难怪如果赫哲族人把刹生鱼当做必备，不上这道菜，就是对客人的大不敬。
▲ 赫哲族人家庭的以鱼为主的菜肴，最右边的是冻鱼刨片。
图/视觉中国
“一杯热酒聊消冷，犹是前朝食脍风。
”生吃鱼肉是古人流传下来的饮食习惯，伴随着一定的肝吸虫疾病风险。
所以，吃鱼生一定要选择正规洁净的店家，控记好你记几，不要贪嘴。
如果文章中未能提到你家乡的鱼生，也欢迎来评论区让大家开开眼界，等你。
你吃过鱼生吗？体验如何？
文丨百万
图编丨袁千禧
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南阳｜山东｜义乌｜贵安｜建水｜安康｜南昌｜湛江
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糯米饭｜春笋｜湖南米粉｜蕨菜｜青团｜菌子｜红膏呛蟹
匠人手艺
藤编｜乐高｜砖雕｜古建彩绘｜敦煌壁画｜紫砂｜旗袍
