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一、我手机怎么充电器拔了还一直显示充电
一、故障原因：出现这样的原因有可能是长时间没有充电，导致电池的内部电量耗完后亏电严重，只是手机充电的保护，不让过充而已。
二、解决方法：1、如果只是短暂的出现这样的情况，可能是手机反应慢导致的，建议重启一下手机看看。
2、如果一直都是来这样显示的，可能是手机的系统有问题，也可能是硬件主板存在问题，建议直接通过售后来处理。
3、可以把手机关机，更换一个充电器充电，然后在开机试试。
扩展资料：手机充电常见故障检修：故障现象：手机显示充电，电量却不增加1、电池电量显示出现问题；可以直接关机重启，相当于数据刷新，一般电量显示就会恢复正常；2、如果充电的同时正在使用手机，补充的电能会优先确保手机运行，再充入电池，如果手机运行中耗电较大，补充的电能不会充入电池，电池的电量也就不会增加，建议在手机充电的时候不要使用手机的其他功能；3、确认是否使用的原装充电器，可能是当前充电器的功耗较低，不能满足手机的充电功率，可以尝试更换原装充电器或者是其他充电器充电；4、数据线在使用一段时间后可能会接口老化导致接触不良，有条件可以更换一个数据线查看能否正常使用，检查一下手机充电接口是否有异物导致充电接口接触不良，可以配合酒精和棉签擦拭数据口；5、当前充电温度过高或者过低，手机超过或低于某个特定的温度值，可能会出现无法充电的情况，把手机放置于常温环境中，并保持适当的通风；6、若以上方法都不能解决，可以携带手机、发票、保修卡前往售后维修中心检测一下。
341、手机电池不要等到没电才充电。
一般我们都会有一种想法就是手机的电池电力要全部放完再充电比较好基本上是没错 的，因为我们在以前使用的充电电池大部分是镍氢(nih)电池，而镍氢电池有所谓的记
忆效应若不放完电再充的话会导致电池寿命急速减少。
因此我们才会用到最后一滴电 才开始充电。
但现在的手机及一般ia产品大部分都用锂(li)电池，而锂电池的话就没 有记忆效应的问题。
若大家还是等到全部用完电后再充的话反而会使得锂电池内部的 化学物质无法反应而寿命减少。
最好的方法就是没事就充电让它随时随地保持最佳满 格状态，这样你的电池就可用的又长又久喔。
这是从厂商那得到的讯息，并经过本身测试而得。
2、 当手机正在充电时，请勿接电话!! 原因是手机在充电时，来电接听的话会有潜在 的危险。
印度有一个31岁在保险公司任职业务经理的年轻人，十几天前在手机还接着 充电器的时候接听电话，过了几秒大量的电流经过手机，这个年轻人被摔落到地
面，家人发现时，手指烧伤，心跳微弱，并且已经失去意识。
经紧急送到医院后，医 生宣布到院死亡。
行动电话是目前大家最常使用的现代发明。
然而，我们也必须要警 觉到仪器致死的危险。
3、手机剩一格时不要使用，收讯满格与只剩一格时相比,发射强度竟然相差1000倍以
上.所以..常讲手机的人...要注意哦...^0^、昨天从一位交大教授那儿获得一项很重
要的讯息，那就是当你发现手机的收讯强度只剩下一格的时候，宁可挂断不谈或者是 改用公用电话。
千万不要再滔滔不绝、口沫横飞、浓情蜜意、欲罢不能、没完没了… 为什么呢? 大家都知道手机的电磁波一直是让人担心的问题。
而手机的设计为了在收 讯较差的地区仍能保有相当的通话质量，会加强手机的电磁波发射强度.当收讯满格与 只剩一格时相比，发射强度竟然相差1000倍以上。
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拨，收费就会从0.7元每分钟变成1.3元每分钟.他们的解释是如果储存在电话号码本 里，系统将无法识别。
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希望看到此贴的各位，把这个贴子粘贴到可以粘贴的地方，少让人上当。
若您的手机拔下充电器还显示充电状态，建议：1.重启手机。
2.若无效，备份数据，将手机恢复出厂设置。
3.若问题依然存在，可能是由于手机充电的接口浸液导致未连接充电设备显示充电状态，请您携带购机发票、三包凭证到当地维修站检修。
前往百度APP查看回答1、如果只是短暂的出现这样的情况，可能是手机反应慢导致的，建议重启一下手机看看。
2、如果一直都是这样显示的，可能是手机的系统有问题，也可能是硬件主板存在问题，建议直接通过售后来处理。
3、也可以把手机关机，更换一个充电器充电，然后在开机试试。
4、如果充电器输出没有电流，可能充电器问题，更换充电器。
如果充电器是好了，那就是手机的充电板及电池了。
换电池无效，就需要更换手机充电板。
更多3条如果手机总是显示充电状态，建议进行以下操作：1.将手机关机重启。
2.若手机为非内置电池，将电池取出重新插入。
3.若在未充电状态下依然显示充电图标，请将近期安装的软件卸载删除尝试。
4.检查手机充电接口是否有异物，如进液、有杂物，若由于此情况导致建议尽快送修。
5.备份手机数据（电话簿、短信、图片等），将手机恢复出厂设置。
若问题依旧，建议您携带购机发票、包修卡和机器送至当地的三星服务中心进行详细的检测。
二、极速打码的工号是什么
打码工号就是你登陆打码软件的账号，工号是你结算的唯一凭证，工号错了就白打了，结算不了。一般在你注册的打码站都有领取工号的页面，自行领取就可以了。
三、为什么我在极速学院答题
答：妈蛋，就只抽中过宠物经验卡，什么都没得到，一次看到明明是抽到了，一辆车子，最后还是给我经验卡，妈的。
四、对于吃牛潮汕人是认真的
本文授权转载自
识食务者（ID：cooker666）
潮汕牛肉火锅其实已经很火了，但，潮汕牛肉为什么好吃？随便问十个人，至少九个半是说不出个所以然的。
所以，今天我们就好好聊聊潮汕牛肉火锅的与众不同之处，也说说为什么去潮汕当地吃牛肉更靠谱，以及各种部位介绍和潮汕牛肉的正确吃法，顺便给大家推荐几家吃过的还不错的本地火锅店。
潮汕牛肉有何与众不同
对于没吃过潮汕牛肉火锅的人来说，心里可能有十万个不服，潮汕又不是什么水草丰美的草原，牛肉会比西北牧场要好？甚至潮汕吃牛跟吃海鲜等经典菜比起来历史要短得多，跟西北有着悠久吃牛历史的地方更是没得比，凭什么也能火遍全国？
有这些疑问很正常，因为很多人都只知道潮汕牛肉火锅好吃，吃过的人啧啧称奇，口耳相传，但却没有人告诉你们，它为什么这么好吃，它的与众不同之处在哪。
在开始聊潮汕牛肉的与众不同之处，我们先简单了解一些枯燥但重要的概念。
一般肉类切割后，会经历新鲜期、僵直期、后熟/自溶期、腐败期这几个阶段。
其中僵直期由于肌肉收缩引起失水，且PH变低导致肉质变酸，是最不适合食用的阶段。
而相反，因为新鲜期没有经历躯体僵直，所以不会有过多的失水，此时如果进行烹饪，肉质会特别鲜嫩，科学烹饪专家哈罗德也曾对此有过描述：
“动物死后，短时间内肌肉是放松的，此时如果立刻切割烹煮，肉质会特别柔嫩。
不过肌肉很快就会紧缩，发生所谓的僵直，如果这个阶段煮，肉会非常硬。
僵直作用会在肌肉纤维耗尽能源时开始（牛肉大约是屠宰后2.5小时，羊肉、鸡肉和猪肉则在1小时以内）....”
而新鲜期的时间特别短，一般牛肉也就是在2-3小时之后就会进入了僵直期。
僵直期是因为肌肉的不可逆的永久性收缩导致的，僵直峰值时肌肉硬度可以是原来肌肉的10-40倍！同时由于无氧酵化产生乳酸，所以肉质变酸，这个阶段是不适合食用的。
等到无氧酵化反应结束后，酸度变低，PH值回升，这个过程即是解僵，也称为排酸。
随着酸度的降低，肉开始进入熟成期，肌肉的酶开始发生作用分解各种蛋白质、糖分等，肌肉恢复部分松弛，并产生更加复杂的风味，很多熟成牛排，就是通过这种思路让牛肉变得更嫩及更富有风味的。
一旦过了熟成期，或者受到细菌侵袭，肉质就开始腐坏，进入腐坏期，也就不再适合食用了。
由于一般新鲜期只能维持2-3小时，所以对于大部分的屠宰场来说，是不太可能这段时间完成屠宰并送到食客的餐桌上的。
而由于后期熟成对环境要求很高，保存成本也高，所以我们吃到的肉也不会经历熟成。
因此，我们平时吃的是经历过僵直期后，解僵排酸就立刻分割上市的肉，也称为排酸肉。
那潮汕牛肉的特别之处在哪？咱们一个个来说。
与时间赛跑
潮汕牛肉，最大的特点就是只用新鲜期的肉。
没错，就是屠宰后2-3小时内的肉，新鲜到还在抽搐的肉（说明神经末梢都还没死）：
这也就是哈洛德说的“特别柔嫩”的肉。
因为没有经历过僵直期，也就没有经历过肌肉的不可逆收缩，所以它的持水性是最高的，吃起来非常嫩。
熟成肉虽然风味有所提升，但水分在僵直期时候还是或多或少的流失了，它的软嫩在于起支撑作用的肌丝被酶分解，而不是在于持水性，因此论“嫩”，熟成肉仍比不上新鲜期的肉。
潮汕牛肉要求牛肉屠宰后2~3小时内上桌，这是保证它鲜嫩的关键。
有人肯定会问，那换另一个地方的牛肉，也按这种效率屠宰后上桌，是不是也可以做到一样的效果？
答案是，不行。
原因在于，潮汕牛肉对牛龄、育肥程度、屠宰方式、供应时间、刀工甚至汤底都有极为严苛的要求，所有环节相辅相成，最后才成就了潮汕牛肉的独特之处。
而离开潮汕如果如果其中一个环节没跟上，味道就会差很远了。
选牛与育肥
一般潮汕选的是两岁龄左右的黄牛，牛龄太小，则没有牛肉味，牛龄太大则太老。
母牛或者阉牛为主，口感会更细腻些。
而潮汕本地没有牧场，所以一般是在四川、贵州等地饲养后，再到潮汕当地育肥相当长一段时间后才屠宰。
育肥的作用跟牛排的谷饲是一个道理的，主要为了牛肉有更加丰富的大理石花纹，以及肥瘦相间的绝佳口感。
当然育肥成本是比较高的，潮汕本地育肥过的牛肉，菜市场会卖到一斤100以上，可以是普通黄牛肉的2倍。
国内其实育肥成本一直很高，所以很多地方是不进行育肥的，一百一斤的牛肉也不是各个地方都能普遍接受的，这一点也是限制了潮汕牛肉在外地发展的一大原因。
因为潮汕盛行吃牛肉，这个价格也已普遍接受，所以育肥牛肉的供需在潮汕地区相对是平衡的。
屠宰方式
目前很多地方已经都使用了规范的人道屠宰，目的是在屠宰前让牲畜致晕失去意识，从而使得屠宰的过程没有痛苦。
一般人道屠宰有电晕、击晕和气体致晕等方式，其中气体致晕一般是用二氧化碳使动物窒息致晕，一次性操作的成本高，所以对于小屠宰场来说基本不会用这种方式。
目前各地用的多的还是电晕的方式，这种方式优点是操作简单，流水线操作，高压往前一怼，牛就直接晕倒。
但电晕会带来肌肉的强烈收缩的，像下面动图里的猪一样，四肢僵硬强直：
因此电晕屠宰不太适合新鲜期直接切割食用的，只能等僵直期后进行排酸处理，具体步骤是电晕—收缩放血—悬吊—排酸—分割。
潮汕牛肉，采用的是比较传统的击晕的方式，用器械重击头部致晕，因为击晕不会带来肌肉的收缩，所以肌肉可以保持柔软，击晕后可以立刻分割，并在2-3小时内上桌。
所以单这一点而言，目前大多数地区采用电晕屠宰流水线方式，就很难按潮汕牛肉这种方式来吃。
供应时间与产业链
因为新鲜期时间极短，需要牛肉在屠宰后2-3小时内上桌。
而潮汕地区的牛肉已经形成了非常完善的产业链，当地的屠宰场，屠宰的时间也基本是配合火锅店来的，早上屠宰供中午，下午屠宰供晚上，而离开潮汕，屠宰时间就不一定能保证，很多地方是一天一屠宰的，基本没办法支撑这种极限的时间要求。
而且，由于产业链的完善，潮汕那边牛肉如果隔夜或时间久了，是可以亏本回收回去打成牛肉丸的，一斤四五十的牛肉丸每天也要消耗很多，而换外地基本都是那些掺粉低价肉丸的天下，卖不动这个价。
如果在别的地方，如果一斤一百的牛肉，当天卖不出，第二天又不好吃了，不拿出来给客户吃那就血亏了，拿出来给客户吃又必然会导致品质口碑的下降，所以要经营起来，除非能非常准确评估进肉量，不然运营会非常困难。
也正是因为潮汕地区整条牛肉产业链非常成熟，可以良性循环，整个潮汕地区的消费量也足以支撑起这么一个产业，因此当地的火锅店，用于火锅的肉只用好肉，新鲜肉，不注水的肉。
同样打着潮汕牛肉的招牌，甚至是同一家连锁店，本地店都还是要比外地店好吃很多，这也是产业链原因所造成的。
当然，也许以后别的地方潮汕牛肉慢慢火起来，产业链也可以慢慢配合得上。
刀工
潮汕牛肉是不冷冻的，跟很多别的火锅店不一样，因此没办法用冷冻刨片的方式，只能通过人工切肉。
虽然目前也有鲜肉切片机，但效果很差，一般火锅店不会这么做。
从屠宰场进肉开始，就需要将牛肉分类、去筋、去膜。
然后还要在饭点将牛肉按部位切片，不同部位厚薄切法也不一样，薄切的可以切出来一片可以这么长，但却非常薄，一片刚刚好一口。
这对刀工的要求是非常高的。
加上这么大的切肉量，所以对刀工师傅需求量和要求都是很高的。
但别的菜系而言，是没这么多刀工师傅的需求的，因此很多时候要在外地开一个潮汕牛肉火锅店，还是会在潮汕挖一些扛把子的老师傅，再去外地招一些学徒，但因为能带走的师傅不多，所以导致在外地开潮汕牛肉馆，刀工跟本地潮汕牛肉火锅店相比还是有相当大的差距。
不过现在因为潮汕牛肉火锅很火，刀工师傅有些地方工资甚至上万，所以也使得越来越多人从事这一行业，现在这个差距已经在慢慢变小。
汤底
潮汕牛肉火锅的汤底，一般称为清水汤底，虽说是清汤，但不是真的用白开水，而是用牛骨加南姜熬制的汤，部分店会再配几块白萝卜或者苦瓜，或者在送几个肉丸，仅此而已。
其他的如果要再加牛丸、牛筋等等，需要单点。
那为什么说汤底也会导致外地与本地潮汕牛肉火锅的差异？因为熬汤用的南姜，是一种潮汕独有的食材。
南姜又称潮州姜，对于去腥味很有帮助，在潮州卤水会大量使用，平时菜市场买羊肉，也会送几块南姜以便煲的时候可以去腥。
南姜是潮汕独有的食材，出了潮汕很难找到这种新鲜的南姜，且不易长期保存，干南姜又与鲜南姜味道有很大差异。
所以，除非老板有心专门从潮汕买南姜回去做汤底，那么是可以做到一样的，但有时候出于成本考虑，可能不会这么做。
正是因为对每一个环节都如此讲究，才使得最终上桌的一盘盘看似简单到不能再简单的牛肉，做到如此极致。
潮汕牛肉的部位
下面讲讲潮汕牛肉火锅的部位。
刚开始接触牛排的人，肯定觉得各种部位看得一脸懵逼。
同样的，第一次接触潮汕牛肉火锅的，看到各种神奇的部位名称，什么吊龙、胸口朥、匙柄，看起来根本就不是一个词语，念的时候舌头估计都不能捋直，更别说知道是什么部位了。
其实一头牛能用于牛肉火锅的部位不超过3成，加上能打成肉丸的，也就大概在5-6成左右。
剩下的肉，菜市场会拿来炖成牛杂煲，可以买回家煮粿条汤什么的。
没错，潮汕菜市场里说的牛杂，其实也是牛肉，只不过是不适合拿来做肉丸和火锅肉片的牛肉部位而已，大部分是些筋头巴脑，有筋有肉，更适合炖煮。
不同于广州，广州牛杂指的那些肺、肝、肠等，以至于多年后我来广州读书，吃了一碗牛杂，纳闷了很久为什么牛杂是内脏。
而用于火锅的部位，最好的肉的位置在脖子、背脊，其次在肩胛、腹心，再次之则是臀部。
其中脖子花纹最漂亮的一小块肉称谓脖仁，背脊则称为吊龙及吊龙伴，肩胛称为匙肉，腹心带油花称为肥胼，臀部则称为嫩肉。
当然，还有一些非常规部位的，如胸口朥、牛舌等，也是堪称经典，下面一个个细讲。
脖仁
接近上脑靠近脖肉的位置，但范围要小得多，只有很小一块，以花纹漂亮著称，是整头牛肉大理石花纹最明显的位置，也非常的细嫩，分量少，价格贵，且一般薄切处理，所以会略微冻硬后切。
吊龙及吊龙伴
从肋眼到外脊，也就是牛排里说的眼肉到西冷一段，在潮汕牛肉里均称为吊龙。
在牛排里这个部位堪称经典，在潮汕牛肉里也同样如此，肥瘦适中，肉质细嫩，且每头牛吊龙的产量是比其他部位要高一点，所以价格不会太贵，属于性价比高的部位。
另外还有吊龙旁边的吊龙膀（或吊龙伴），对应的是牛排里的眼肉盖部位，也被人称为“老饕”。
在牛排做法里，眼肉盖也要比眼肉肉质更细腻，同样的，在火锅里，吊龙伴也比吊龙更加软嫩，是个人最喜欢吃的部位，价格比吊龙贵一些。
匙肉
匙肉，对应的是肩胛肉位置，其中还可以进一步分为上肩胛肉和下肩胛肉，称呼也不同。
上肩胛肉对应匙仁，肉质细嫩带少量筋花。
而下肩胛肉对应匙柄，在我们吃的牛排里，对应部位称为板腱。
吃过的人应该很熟悉了，特征就是中间带横筋，不过在牛排里算不上高级部位，虽然肉质也算细嫩，但因为有一条横筋，横筋没煎熟就咬不断，横筋煎熟了肉就老了，所以煎起来很麻烦。
但潮汕牛肉火锅没有这个问题，全部切成薄片，横筋也熟了肉也还是很嫩，单就这个部位来说，火锅这种吃法高明得多。
肥胼
对应的部位是大家再熟悉不过的牛腩位置，并且是经过精修的牛腩，只留牛腩腹心及上面一层牛油，这样切开来之后每一片就有明显的两层，一层嫩肉再带着一层黄色的牛油。
口感肥腻细嫩，对牛脂香味情有独钟的值得一试。
胸口朥
牛胸油，别的地方很少使用这个部位，《人生一串》里有一集专门讲一家店烤牛油，用的也是这个部位。
虽是看起来是满满的脂肪，但焯熟之后口感是弹脆的，第一次吃会非常神奇。
而且本地的胸口朥要比别的地方新鲜很多，分量很少，建议提前到店点，不确定是否喜欢吃的，可以先点一盘试试。
花趾
花趾，对应牛腱子芯部位，跟大家吃的牛腱还不一样，是一整根牛腱子最中心的一小块，所以分量并不多，是牛腱子中最精贵的部位，因为有非常漂亮的筋花，所以称为花趾。
其中三花趾是前脚牛腱子芯，五花趾是后脚牛腱子芯，五花趾的筋花更丰富一些，所以称为“五花”。
花趾的口感弹脆爽口，不肥腻，也是本人很喜欢的位置。
新鲜的货不多，外地一些店会用冷冻货，要注意分辨。
同个部位，新鲜程度的区别一目了然，上次在广州陈某店吃到这样一盘所谓的五花趾，简直想骂娘。
这也是我强烈建议试试本地牛肉火锅的原因。
嫩肉
一般是指的臀腰肉，是最普通的一款肉了，肉质偏瘦一点，嫩度适中，感兴趣的可以一试，但个人觉得与前面的相比，嫩肉要逊色得多。
肉丸
潮汕牛肉丸其实要比潮汕牛肉火锅名气更大，在潮汕牛肉火锅还没如此火爆之前，潮汕牛肉丸就已经以弹性胜似乒乓球而著称了。
现在很多人了解潮汕牛肉丸，都是从类似的视频或图片开始的。
没错，这就是最最传统的潮汕牛肉丸做法，用牛的后腿肉，去筋后切块，然后用两把各3斤重的铁锤不断捶打，将肉块打成成肉浆。
不用利刀切碎剁碎成浆，这是潮汕牛肉丸与其他地方肉丸制浆手法上的最大区别，也正是因为不过分切断肌肉纤维，通过捶打使肌肉纤维不断延展折叠，才让潮汕牛肉丸的弹性如此出众。
除了制浆手法上的区别，用料也大不相同，按目前官方的定义，只有用90%以上的牛肉打的肉丸，才能称为“潮汕牛肉丸”，这与很多地方大量掺粉或猪肉的牛肉丸相比，成本是要高许多的。
剩下的10%，那就是各家调味的区别的，简单的会有盐、生粉、味精，起到调味和稳固定型，有些则会加入蒜末、牛筋油粒甚至鱼露等，增加风味或爆浆口感。
不过现在大部分的潮汕牛肉丸也是用机打的了，但用的不是刀片机，还是仿捶打的钝锤机，个人觉得是不会有太大的差别的，所以也不用太纠结是否手打。
一般熟丸是肉浆制好之后，用手挤出并勺到70°C水中定型的。
而有一种则是挤好后直接摆盘的，称为生丸，因为生丸一次性煮熟，个人觉得口感更好些。
另外，潮汕牛肉丸还细分为牛肉丸和牛筋丸，牛肉丸偏弹脆爽口，牛筋丸才是爆浆的，所以如果你想吃的是爆浆牛丸，就别点错了哈。
潮汕牛肉的正确打开方式
很多人可能会觉得，牛肉火锅不就是拿起一块肉切片，涮熟，然后开吃？这么简单的东西，有啥好说的？
其实这里面大有门道，而且面对一盘如此从饲养、屠宰到上桌时间都如此讲究的潮汕牛肉，怎么能在最后一刻掉链子呢？
水温
潮汕话里一般说去吃牛肉火锅，会称为“焯”牛肉，字面意思便是“略微一煮就捞出来”，潮汕牛肉火锅不同于卤、炖等烹饪手法，追求的是嫩，因此第一大忌就是过熟。
一般水沸后就可以转小火，让汤保持
90°C左右的水温即可，如果全程大火沸腾，一是导致涮的肉容易过熟，或者外熟内生，二是会让汤水里产生很多血沫，影响后续“焯”其他肉与菜的口感。
所以水温要保持相对温和，要沸腾又还没沸腾的状态是最佳的，如果火太大导致很多血沫浮出，要及时汤勺勺出清理掉，并调小火力。
正确示范如下图，水没沸腾，大概这样的熟度就可以吃了。
夹起来的颜色如果是这样，就是刚刚好。
顺序
潮汕火锅的下菜顺序也是很有讲究的，并不是为了追求仪式感，而是为了让每样食材都能达到最佳的口感与风味。
原则并不复杂，一般耐煮的最先下，其实是各种肉类，再接着是有味道的内脏，最后才是青叶菜及腐竹等。
像牛筋、白萝卜这类食材是最耐煮的，适合一开始就放，煮到最后牛筋非常软烂，白萝卜也吸收了汤里的丰富味道，煮到透明入味会非常好吃，这一类食材的做法就不是“焯”了，而是炖煮。
接着开始“焯”肉，如果你想吃多点，尤其是人数少又想一次性吃多几个部位，那么建议你按着先瘦后肥的顺序来，先从五花趾、匙肉开始，接着吊龙、脖仁，再接着肥胼，最后胸口朥。
如果你无所谓吃多吃少，那就喜欢吃哪种就先下哪种，开心就好。
再接着是有味道的内脏，牛肠、牛舌等部位，避免太早下汤味变了，影响其他肉的味道。
最后才下青叶菜，为什么呢？因为青菜煮的过程是会导致叶绿素流失到汤里的，而叶绿素煮久了就会变成脱镁叶绿素，甚至是焦脱镁叶绿素，不仅汤色会变得灰黄，也会严重影响其他肉的味道，所以应该最后收尾才下。
同理，一般汤里不放芹菜，正确的做法是将芹菜单独放碗里，将汤淋上后一起喝。
当然，后半段汤里嘌呤有点高，不建议这么做。
如果最后觉得好像还没吃饱，那么你可以点一盘粿条，煮熟后拌上沙茶，做一个简单而美味的收尾。
蘸料
之前写过的那篇潮菜文章已经说过了，潮菜有一个非常重要的特色就是一菜一碟，充分赋予食客自己调味的权利。
潮汕牛肉同样如此。
一般潮汕牛肉搭配的酱料主流的为两种，一个是沙茶，另一个是普宁豆酱。
这两种酱料都是潮汕独有的酱料，而且很多店会再进行二次调配，风味独特，堪称经典，之前我也写过这两种酱料的调配做法。
说起沙茶，还得先从沙爹讲起。
沙爹原为印尼文的“Sate”的译音，意思是“烤肉串”，原是印尼的一种风味调味品，后来再进一步细分为印尼型与马来西亚型两种沙爹酱。
而由于闽粤商帮在明清时期与东南亚有非常紧密的商贸活动，这种商贸也带来了食材与烹饪交流，沙爹的制作方法也先后传入福建及潮汕地区，并各自经过改良，取其辛辣之味，并与本地特色食材结合，这种改良过的沙爹，一般称为沙茶。
也因为改良配方各不相同，所以沙茶会分为福建型沙茶与潮州型沙茶。
潮汕牛肉火锅，用的自然就是潮州型的沙茶了。
潮州型沙茶一般会包括花生、芝麻、虾米、豆瓣、辣椒、五香粉、草果、姜黄、香菜籽、芥末粉、丁香、香茅、炸蒜蓉、葱蓉、洋葱等原料。
熟悉潮州卤水的人估计一眼可以看出，以上配方与潮州卤水用料是非常非常接近的，所以才说沙茶是经过本地化后的产物。
而火锅店用的沙茶，还会在此基础上再加大花生、芝麻的比例，使酱料香味更加浓郁。
豆酱，又是潮汕独有的另一种特色酱料。
按张新民老师的说法，我国国内的发酵型酱料，按发酵原料分主要分三种，豆酱、面酱与蚕豆酱，北方多流行的甜面酱或京酱，属于面酱。
西南流行的豆瓣酱，属于蚕豆酱。
而潮汕流行的，则是以大豆发酵为主的豆酱，这种酱料最早可以追溯到汉代，南北朝时期的《齐民要术》也有过记载，后来中原已少有这种以豆为酱的制法，反而是日本的味噌与潮汕的普宁豆酱还保留这种传统，这也是潮汕地区保留古食饮食习惯的一个例证。
而潮汕火锅店并不是所有店都主打豆酱的，而像潮阳等地，主打豆酱的店就会在普宁豆酱的基础上进行二次调配，思路与沙茶类似，会加入芝麻、花生甚至一些油爆过的蒜末和葱末，以增加酱料的浓郁风味和鲜香，例如潮阳七老调配的酱料就与普通罐装的豆酱大不相同了。
当然，还有些店会配一些本地的咸辣椒酱，但并非主流，这种辣椒酱主要是用在鲎粿、无米粿等小吃上的。
潮州有些店还会给配花生酱等，要比汕头的酱料丰富些。
与其他地方火锅店可供随意搭配酱料不同，如果你想品尝正宗的潮汕牛肉火锅，建议还是搭配正宗的沙茶或豆酱，且店家主打的是什么酱料就用什么，因为一般主打的酱料都是独家调配的，比自己搭配的更靠谱。
如何判断是否新鲜
一般潮汕本地的牛肉火锅店，新鲜程度还是有保障的，但很多人离开潮汕又还是对潮汕牛肉火锅念念不忘怎么办？实在忍不住，那就就近吃吧，但还是的注意判断肉是否新鲜，这里也教大家几招，主要就看3点。
脂肪颜色
新鲜的肉脂肪呈白色或自然牛油黄色。
不新鲜的肉，会因为放置时间太久或反复冻融等原因呈现暗红色。
肉的光泽与颜色
新鲜的肉有自然光泽，鲜红透亮，含水量高，看起来饱满有弹性。
不新鲜的肉则无光泽，表面发干，如果反复冻融肉质还会有松散现象。
还是这张图，一比便知。
入口气味
新鲜的肉入口细腻，无腥味。
不新鲜的肉则口感偏柴，甚至带有久置而引起的腥味。
结语
在我外出求学和工作之前，我一直以为全世界的牛肉，就跟潮汕牛肉一样一样的。
后来每每在他乡吃牛肉的时候，总有一个问题挥之不去，那就是为什么牛与牛之间，差距可以这么大？
于是顺着这个问题，一步步去了解，才知道原来自己吃了那么多年的，习以为常的牛肉，竟是每一个步骤都如此讲究，从饲养育肥到屠宰上桌，几乎没有一个环节可以马虎。
可以这么说，对于吃牛这件事，潮汕人真的是认真的。
而对于其他食材，潮汕人又何尝不是如此？昂贵的鲍参翅肚自然免不了繁复的制法，但普通到再普通的粿品甚至野菜，潮菜也从不计较食材的轻贱，粗菜一样可以精制，使得每一样食材，都得到应有的尊重。
也许，也正是因为这种认真，潮菜，才成为今天的潮菜吧。
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